Proyectos
Periódico de error Problemas con el EQ-Pro 6
He puesto una página juntos para ayudarme a no perder de vista mis ajustes PE y asesoramiento. El enlace está aquí: http://www.buzzler.co.uk/wordpress/?page_id=72
Realojo de Philips SPC900NC
Cogí una caja de proyectos de Maplin para realojar a mi SPC900NC. Pensé que sería un paso hacia la adición de algún tipo de refrigeración.
Bueno, yo estoy encantado de decir que todo el proceso no tardó más de una hora y estoy muy contento con los resultados. Tomé algunas fotos para que usted pueda ver cómo lo hice.
PASO 1
Retire las juntas desde el interior de la cámara
Pop el caso abierto por la eliminación de las tapas laterales a continuación, inserte un destornillador en los clips para desenganchar. Retire las bandas elásticas que sujetan las dos mitades de la cubierta interna together.You necesidad de retirar los 2 tornillos que separe los dos tableros, a continuación, quite los dos tornillos más pequeños, no los la celebración de la titular de la lente en su lugar, quitar las tablas de la carcasa de plástico.
Usted puede ver los cables que uso para la LX mod soldado a las tablas en esta vista. Los cables negro y rojo son de alimentación del conector USB y los cables de color naranja son los PIN 13/PAD 13 conexiones para la LX mod. Los cables azul no se utilizan en este mod, pero se puede conectar a un switch para permitir que la cámara puede cambiar entre los modos LX y normal. Desconectar el cable de puerto paralelo de la PC también regresará la cámara a modo "normal", por lo que no se molestó en instalar un interruptor.
Esta es una vista de las juntas después de la carcasa de la cámara ha sido completamente eliminado. Yo había comprado unos 2 × 10 cabeceras IDC para conectar el lado a lado dos tableros, pero los conectores no son los tamaños estándar y yo no era capaz de hacer esto. Montaje de los tableros laterales por lado haría más fácil para añadir refrigeración para que pueda hacer esto en algún momento por cable de soldadura cinta entre los dos tableros.
PASO 2
Elaborar el proyecto de cuadro
Taladre un agujero en el centro de la tapa o en la espalda de la caja, elegí la parte posterior de la caja para que la tapa se puede quitar sin alterar los cables. Yo uso una broca pequeña para iniciar la perforación a continuación, una mano de 12 mm celebrada ensanchador para agrandar el agujero para tomar los hilos del adaptador del ocular.
Taladre los agujeros para los cables. Me perforaron estas cerca del borde superior de la caja que me permite soltar los cables en lugar de eliminar los conectores y los cables de hilo por los agujeros. Utilice algunas cuchillas laterales para cortar la parte superior de los agujeros y terminar con un archivo para asegurarse de que están en los bordes afilados para cortar en el cable.
Tuve dificultad para retirar el cable USB de la carcasa de la cámara. Parecía que el Gromit se podría convertir 90 ° y salió, pero no me podía mover y en lugar de cortar el caso de algunos cortadores de alambre. No hay marcha atrás!
PASO 3
Montar la cámara
Utilice el adaptador ocular de hilo a través de la caja y dentro de la rosca de la montura del objetivo conectado a la placa inferior. No apriete demasiado, pero asegúrese de que es firme, esto es todo lo que contiene las tablas en su lugar.
No es necesario utilizar el adaptador de llegar ocular hace mucho, de hecho, me preocupaba que si lo reforzaron puede hacer presión en contra de la CCD, así que lo cambió por un adaptador estándar como parecen a la derecha en esta imagen. El adaptador de largo alcance se recomienda para la SPC900NC mientras que en el caso original
Todos los cables se volvieran a unir, tenga en cuenta los agujeros de la caja para permitir que los cables pasen a través. El grumete y el manguito de presión de alivio en el cable CAT5 para mi es la paz de la mente que a mí respecta los cables rígidos se rompen cuando el monte slews.
La cámara terminado.
Una vista que muestra los puntos de salida del cable.
UAI CCD Variación
Si bien la búsqueda en Internet para las ideas exposición a largo me encontré con el libro de cocina y diseños Audine cámara y pensó en lo interesante que sería la construcción de una cámara. Miré para proyectos similares y se sorprendió de que tan pocos existe.
Marco Paolilli, un miembro del grupo QCUIAG, envió un mensaje diciendo que su diseño de la cámara estaba progresando, así que pensé en echar un vistazo y ver de qué se trataba.
Marcos y el equipo involucrado en el Proyecto de la UAI CCD había llegado con un diseño sencillo de hacer uso de los componentes fácilmente disponibles que no sería demasiado difícil de construir o requiere técnicas especiales de fabricación. Su idea era utilizar a través de la componentes de la placa en lugar de montaje de superficie que puede ser un poco complicado para los aficionados.
Pasé algún tiempo a pensar en el alto nivel esquemático "Estoy seguro de que podría hacer que" pero yo no estaba seguro acerca de la interfaz USB y cómo funcionaría. La UAI CCD Project utiliza una costumbre bordo del FTDI USB que tiene todos los componentes electrónicos cuidadosamente empaquetados en un fácil utilizar el tablero. Yo no estaba familiarizado con el rango de FTDI lo pasó algún tiempo desviado mirando a través de lo que tenían que ofrecer.
Cuando regresé al diseño UAI CCD me llamó la atención la idea de que si sustituye el módulo USB245M con la DLP-2232PB, no sólo tengo la funcionalidad USB, pero también en la micro-controlador que puede ser programado a través del puerto USB, lo que representó una vez más la porción RS232 del diseño no era necesario. ¿Podría ser esto verdad? Puedo sustituir a 3 de los módulos con un fácil de usar bordo?
No he programado un microcontrolador PIC antes, pero tuve un poco de experiencia con el Zilog Z80 de edad por lo que no era completamente nuevo para programación a bajo nivel. He descargado algunos archivos PDF sobre la manera de programar el PIC y para mi sorpresa encontré también contiene un análogo de 10 bits a Digital Converter o ADC. El diseño de la UAI utiliza un ADC de 16 bits da 64K colores o matices, pero de 10 bits daría a 1024 que es enorme mejora respecto a los 256 encontrados en la mayoría de webcams.
Así que he tomado una reflexión cuidadosa y bien construidos diseño y sustituye la mitad de ella con algunas ideas locas de mi cuenta y para colmo decidió utilizar el ICX255 con los 2 píxeles muertos que salieron de mi 1004X por primera vez como un sensor ( 1004X ver más abajo).
Pensé que si hago cada una de las partes componentes en un tablero separado que podría cambiar las cosas más adelante e incluso añadir un ADC de 16 bits en algún momento.
Yo construí el amplificador usando un perno compatible amplificador operacional que se centavos en lugar de libras, si no funciona siempre puedo dejar caer el chip correcto en el zócalo. Tiene una construcción similar MOSFET de bajo ruido que se deba de alta ganancia en el diseño, pero tengo mis dudas y no se sorprenderá si tengo que recurrir al plan B en poco tiempo.
Para los conductores verticales no tuve más remedio que utilizar los chips MAX333A que la cámara también utiliza Audine. Este circuito fue construido de nuevo en una tabla aparte con los encabezados y cable de cinta para conectarlos. He estado jugando con ordenadores desde hace algún tiempo cable para que la cinta es algo que tienen en abundancia.
Cuando llegué a la corriente de los tableros a la micro-controlador me di cuenta que al correr de cabeza en esto yo no había considerado que el DLP-2232 pueden no tener el mismo acceso al micro-controlador como me hubiera que utilizan el chip directamente. Todos los pensamientos de usar el firmware de la UAI, y el software para el caso, se desvanecieron.
Así que trabajé con los pasadores que he tenido, y las que yo necesitaba, me asignan acciones a los puertos y se puso a diseñar el firmware. Aprendí a código en C, aprendí a cómo habilitar y utilizar el ADC incorporado y he aprendido cómo controlar los puertos. También construyó una aplicación para Windows en Delphi que me permita enviar señales de control a la cámara para iniciar y ver secuencias de los valores devueltos. Me gustan los desafíos.
La Hoja de datos de Sony para el ICX255 ha diagramas de tiempo para cada una de las señales necesarias pero yo estaba muy fuera de mi profundidad. Me puse en contacto por correo electrónico como Marco ya había sido a través de este proceso, de modo tenía una buena idea lo que habría que agilizar las cosas. Aunque Marco había estado trabajando con un sensor CCD diferentes, además de los voltajes utilizados, parece el momento todos los elementos son los mismos. Gracias Marco.
Así que después de comparar los tiempos que había calculado para los de Marco parecía que me iba a perder entender algunos de los conceptos básicos. He reescrito el firmware de la noche y cambió la acción asignada a 2 pines para permitir que mi pulso horizontal y la señal de RG que se produzca de forma simultánea.
No tengo mucho más en este momento. Tengo señales verticales que se parecen a lo que deberían. Tengo señales horizontales que nuevamente se ve bien, todas las tensiones son correctas y estoy seguro de que estoy muy cerca. Yo debería ser capaz de variar la señal proveniente de la junta CCD cubriéndolo o permitiendo que la luz que en pero en ambos casos la señal parece estar saturado. La buena noticia es el circuito de amplificador operacional parece funcionar y la salida es la amplifica, invierte valor del píxel. La mala noticia es que lleva más de 20 segundos para leer un solo marco (2 pistas).
Aparte de algunos patrones extraños no he tenido una salida sensata de la cámara aún, pero se le dará una reflexión en cuanto el tiempo lo permite. Por lo menos la fuente de alimentación que construí para que funciona!
Luna Cámara
Con un eclipse lunar que debe presentarse el 03 de marzo 2007 de la que me preguntaba cómo iba a conseguir la luna entera en una sola imagen sin tener que comprar un reductor de focal, que parece no funcionar con el alcance newtoniano. Decidí ver si podía montar una Minolta 200mm zoom (£ 10 fuera de eBay!) En la cámara CM2xUTP ICE. La cámara tiene un tornillo de montaje que se ajuste a un trípode de cámara estándar y si bien podía colocar el objetivo que debería ser capaz de mantener todo orientado hacia el cielo sin preocuparse por la caída de piezas.
Existen adaptadores disponibles para conectar un c-montar a una Minolta MC montura, pero con el fin de mantener bajos los costos me puse a la lente con un destornillador pequeño y logró quitar la base que dejó una cámara de aire con un diámetro interior de 29 mm que se coloca y tapers.It que pasa es que mi barlow 2x equipado muy bien en el extremo del tubo, sólo un milímetro más o menos pero lo suficiente como para probar si funcionaba. El barlow entonces dio un socket adecuado en el que podría ser la cámara que se inserta.
Un poco de cinta electricistas aseguró el barlow a la lente y más tarde añadió una abrazadera de la manguera para hacer la articulación más seguro. Algunos de los exámenes a través de la ventana mostró que podía enfocar los objetos distantes para todo el lote se abrió paso en el patio de la noche para una prueba de la luna. Estrellas eran demasiado débiles para escoger, pero la luna llena la pantalla de mi sin embargo la imagen no era el mejor con los píxeles cuadrados claramente visibles.
Cuando llegó el momento de filmar el eclipse me decidí a ir con el 1004X de confianza en lugar de la CM2XUTP ICE y grabado toda la asamblea a la parte superior del trípode. Me arrepentí de la decisión cuando en el eclipse total la luna apareció a brillar y se vuelven de color rojo oscuro y yo me quedé con una cámara de mono. Voy a poner las imágenes en la página del sistema solar, cuando llego un minuto, pero no es muy buena ya que el objetivo no fue alineado correctamente con el CCD de lo que ni siquiera pudo salvar nada RegiStax decente desde el 130 + videos Tomé esa noche.
1004X Cámara
Después de la caza alrededor de Google que busca una cámara que me diera la oportunidad de captar objetos débiles He encontrado algo de información acerca de la cámara bordo de 1004X. Vendido por sólo £ 43 a la Conceptos de RF y con una calificación de 0,003 lux pensé en conseguir uno y ver lo que podía hacer.
La cámara sin modificar funcionado como un sueño, con vistas de M42 y cúmulos de estrellas como el M15 que supera mis expectativas después de no poder capturar cualquier imagen con el SpaceC Fiduciario @ m. Después de un par de noches de dirigir la cámara hacia el cielo que empecé a preguntarme si la modificación del circuito me permita capturar incluso los objetos más débiles. He encontrado un montón de refences al mod JG (Búsqueda en Google) y finalmente se estableció en Willie Koorts sitio que me guía a través de los cambios.
He añadido tanto la opción Boost y manual de la ganancia, y optó por cortar el pin 16 en lugar de intentar de-soldadura y la levante. Usé pegamento caliente para asegurar los cables a la placa de circuito para evitar movimientos innecesarios y recogió los componentes a través de pedidos por correo de Maplin . El lote de todo, se adecua muy bien en una caja de proyectos Maplin con el adaptador de Mogg la celebración de la junta firmemente a la parte inferior de la tapa.
No tengo ninguna imagen del mod original por lo que no le puede mostrar cómo se veía dentro de la caja. Aunque esta imagen muestra el tablero sin modificar adjunta a la tapa.
El mod se ha publicado correctamente con refuerzo de darme mucho ruido, alta ganancia y ganancia manual darme algún tipo de control con los objetos, sino más brillantes de Saturno y la Luna eran todavía demasiado brillante, incluso con un filtro skyglow. He encontrado impulso a ser más útil que el control de ganancia y Registax fue capaz de eliminar la mayor parte del ruido y pixeles muertos durante el apilamiento con sustracción darkframe. Digo pixeles muertos, porque estaba más para encontrar anoyed 2 píxeles muertos en la cámara. Más tarde llegó a apreciar dos pixeles muertos fue muy bueno!
Yo quería más, ahora podía ver objetos muy débiles, más débil que yo podía distinguir a través del ocular, aunque luego me encontré a mi primaria estaba tan sucio que estoy sorprendido de que yo podía ver nada a través del ocular. Miré a mi alrededor ni modificar una larga exposición, pero con un montaje Dobsonian significa que no puede seguir objetos como aparentemente se deslizan por el cielo, sino que necesita de vídeo como la cruz de su campo de visión y, a continuación los resultados de pila. ¿Qué pasa si se podría duplicar la exposición, o tal vez 5 veces la exposición seguro que haría la cámara excepcional? Volví a Google, y encontré una larga exposición se había hecho y los mismos nombres, Steve Chambers (de la fama SC mod) y John Grove (JG), mantuvo apareciendo. Todos los mods la exposición a largo uso de un cable de puerto paralelo para permitir un PC o portátil para controlar la exposición a partir de segundos a minutos. Que necesitaba para aumentar la exposición de la segunda 1/25th a 1/10th 1/5o o no a 5 segundos, esto llevaría a una racha en la pantalla en lugar de aumentar el detalle y estrellas más débiles.
Decidí tomar el asunto en mis propias manos y después de una exploración rápida a través de las hojas de datos que hice un circuito basado en un couter ondulación binario. La idea consiste en interceptar la señal de reloj que lleva a la velocidad de fotogramas y utilizar el contador de rizo para reducir esto, inicialmente 2x pero con la opción a través de puentes de cambiar esta situación a 4x, 8x y 16x.
Yo era demasiado agudo y visiones de las galerías distantes nublaron mi juicio. Me las arreglé para salvar unos cinco espigas en el chip de una con una gota de soldadura que acaba de aparecer como por arte de magia. Ninguna cantidad de trenza, la soldadura de bombeo o raspando con alfileres y cuchillos afilados hecho ningún impacto y los intentos de obtener el soldador involucrados en la limpieza que acaba de hacer las cosas peor. Después de una operación que duró más de 4 horas tuve que finalmente establecen herramientas y admitir que no pudo salvar a éste.
Mi esposa es muy comprensiva y después de hacerle saber lo mucho que me gustaría otra 1004X finalmente estuvo de acuerdo con la condición de que no lo basura.
Así que después de unos días de espera para la nueva cámara que no podía esperar para entrar en el cuadro de Maplin y empezar otra vez de imágenes. Para mi horror este foro tenía por lo menos 8 pixeles muertos con otras que se iluminan cuando la cámara se caliente (hot pixels). No puedo creer que me echó por una con sólo el 2 píxeles muertos! Echa un vistazo a los cuadros oscuros abajo para ver la diferencia entre las tablas 1004X primero y segundo.
Fiel a mi palabra de que no estaba a punto de infligir el mismo mods en este foro, así que en vez trató de una variación. Yo no había tenido mucho éxito con la ganancia manual para esta vez derrotado el potenciómetro de ganancia manual para el pasador de impulso (14) y quitar la conexión a +5 v. Ahora tenía refuerzo manual, sin necesidad de cortar o levantar los pines, sólo uno de los cables para soldar a la placa y una manera de impulsar la balanza contra el ruido, woohoo.
Lo he dejado así, demasiado nervioso para intentar algo así como una exposición prolongada mod, pero estoy contento con los resultados en el momento así que voy a seguir impulsando esta cámara hasta el límite antes de intentar algo como eso otra vez.
